Отливка растений из гипса по пластилину
Хочу показать, как я делаю гипсовые отливки с растений при помощи пластилина.
Для этого способа пригодны растения, имеющие твердый рельефный стебель, выпуклые листья и соцветия. Не получилось снять слепки с тонколистных цветов, растений с водянистым стеблем.
Нам понадобятся следующие материалы: гипс или алебастр, скульптурный пластилин, скалка, пленка, пинцет, кусочек проволоки и свежие растения.
Пластилин я использую скульптрный мягкий, телесного цвета. Есть твердый сорт, но промять его будет целая проблема. Так как в день, когда я делала этот МК была холодная погода, даже мягкий пластилин не поддавался лепке и его пришлось примерно на час погрузить в горячую воду, завернув в герметичный пакет.
Размягченный пластилин кладем между двумя слоями пленки и скалкой раскатываем в пласт толщиной около 1 см. Пленку все время приподнимаем, так как она липнет к пластилину и растягивается.
Снимаем верхнюю пленку, выбираем понравившееся растение, прикладываем к пласту , расправляем, накрываем опять пленкой и скалкой прокатываем, равномерно «впечатывая» растение в пластилин.
Снимаем пленку, аккуратно за стебелек вынимаем растение из пластилина. Некоторые части наверняка застрянут и оборвутся и здесь понадобится пинцет. Удаляем весь мусор, не повредив пластилинового отпечатка.
Наш пластилиновый контррельеф почти готов. Осталось сделать бортики и можно заливать гипс!
Не забудьте приготовить проволочную петлю подходящего размера!
Теперь готовим раствор гипса, как написано в инструкции на упаковке. Консистенция должна получиться как у сметаны. Заливаем раствор в форму, погружаем петельку, оставляем застывать.
Примерно через час все стало твердым и можно приспупать к снятию пластилиновой заготовки. Аккуратно отгибаем бортики, высвобождая края отливки, после чего снимаем пластилин, он отходит очень легко!
Любуемся полученным результатом. Если не нравится, ничего страшного, другую отольем! Пока лето, материала много!
Мне вот не понравилось, тут же кинулась опять греть пластилин и лепить все заново. На очереди — верхшка лопуха.
Заглядываем, снимаем пластилин, смотрим
Опять не нравится!
Не теряю присутствия духа: гипс еще остался! Начинаю «мудрить». Пожелала соорудить декоративню тарелку. Взяла таз, пленку и пластилин. Раскатала, придала форму , прокатала по пластилину растения, ветки, травки. Загнула края, чтобы гипс не стекал сильно.
Прилепила на пластилин и живые листья изнанкой вверх. Так сказать, решила соединить два способа в одном. Приготовила петельку.
Гипс развела погуще, с таким расчетом, чтобы не тек. Поэтому работать нужно быстрее. Обмазала всю поверхность, вдавила петельку, обмазала вторым слоем. Теперь пусть застывает.
Прошел час. От нетерпения аж ногой протаптываю! Начинаю снимать пластилин, отлеплять листья.
И вот, как ни странно, теперь мне результат понравился!
Вот так «тарелка» смотрится на стене
www.livemaster.ru
Создаем гипсовые кусковые формы по готовой пластилиновой модели
Работа с гипсовыми формами — одно из любимейших моих занятий, ну, после скульптуры, конечно. И я обожаю о нем рассказывать 🙂
Выглядеть такие формы могут совершенно по-разному, в зависимости от их назначения и руки мастера, и бывают разной сложности: от однокусковых (в такие можно залить, к примеру, пиалу или наперсток, или отмять израцовую плитку) до многокусковых (каковые и используются обычно для отливки скульптуры).
Темой сегодняшнего мастер-класса и будет снятие гипсовых кусковых форм с пластилиновой модели. Снимать будем с деятельным участием моей ученицы Анны, она же предоставила для работы чудесную модель кукольной головки.
Итак, что нам понадобится для работы?
Модель фигурки и гипс, само собой. Кроме того — инструменты, глина для закладки, разделительный состав для гипса, картон на опалубки, чаши-гипсовки.
Мой набор инструментов для гипсовых работ
Когда все это подготовлено и удобно разложено на рабочем месте, можно приступать!
Важная часть работы — определить, из скольки кусков будут состоять наши будущие формы, и соответственно разметить модель. Основное правило — кусков не должно быть слишком много, но и «замков», когда отливка не выходит из формы, допускать нельзя. Лучше формы — двухкусковые, идеальный вариант для новичка. Снимать их просто, вероятность ошибиться невысока, и работать с ними впоследствии одно удовольствие.
Модель и глина готовы к работе.
Модель, если приглядитесь, размечена черными линиями – это границы будущих кусков нашей формы. Ограничиться двумя у нас не вышло: получались замки в области шеи и прически. В таких ситуациях можно упростить себе задачу и поправить скульптуру, но мы легких путей не ищем! Сделаем четыре куска.
Ровно укладываем модель на глину и начинаем обкладывыть ее кусочками той же глины. Сильно не давим и не примазываем — нам ее снимать потом. (В качестве закладочного материала можно использовать, конечно, не только глину. Все, что лепится, подойдет. Однако глина — самый удобный вариант.)
Выкладываем кусочки глины вровень с верхней линией нашей разметки, после этого поверхность можно загладить.
Вот как-то так.
Обратите внимание — линию шва нужно сделать как можно аккуратнее, она должна встречаться с моделью под прямым углом, не образуя ни горки, ни впадинки, и прилегать к модели вплотную, чтобы в щели не заливался гипс. Мы также вылепили на этом этапе задел под литок. Ни глина, ни пластилин не прилипают к гипсу, потому в разделителе нет необходимости, пока пропускаем его.
Сооружаем опалубки и заливаем гипс.
Опалубки уже убраны.
Пирожок наш теперь можно перевернуть и удалить глину. Рекомендую сделать это до того, как гипс начнет разогреваться, легче будет оправить получившийся кусок и сделать в нем пазы.
Модель до конца формовки из гипса не вынимаем!
Далее мы будем приливать куски к уже готовой части формы, и так как гипс к гипсу липнет очень даже хорошо, нам понадобится разделитель. Я скажу о нем лишь один раз, не забывайте использовать его в ходе всей дальнейшей работы.
Мажем-мажем.
Обычно я использую мыльную смазку собственного изготовления. Рецептов для нее есть множество, но в продаже есть и готовые составы на силиконовой основе, жидкие и в спрее. Новичку я рекомендую использовать именно их.
На смазанной форме сооружаем из глины и картона опалубки под будущие кусочки-вкладки, заливаем гипс.
Мы отошли здесь от нашей первоначальной разметки — сделали кусочки больше размером и проще по форме. Слишком тонкие могли бы сломаться в процессе работы, да и в целом — чем проще решение, тем лучше.
Внимание! Не нужно ждать, когда гипс схватится, напротив, ловим его рабочее время (оно, как правило, указано на упаковке и зависит от марки, производителя и вылежанности гипса, обычно начинается на 3-5 минуте затворения водой, и продолжается минут 20). За это время мы успеваем снять опалубки и подрезать наши кусочки, чтобы привести их примерно к такому вот виду.
Гипс в рабочее время легко режется ножом и выглаживается шпателем.
Не забываем сделать пазы:
Вот, что должно получиться.
Осталась лишь простая финальная стадия: сделать опалубки и залить последний кусок (не забываем заложить глиной литок).
Ну вот и все! Осталось срезать фаски, дождаться, когда гипс остынет, и можно раскрывать форму и вынимать модель.
Спасибо всем, кто оставался со мной до конца, и удачных вам заливок!
Таня.
www.livemaster.ru
Гипсовое литьё. Производство изделий из гипса
Изделия из гипса. Технология отливки.Декоративные маски, скульптурные формы, вазы и многое другое можно изготовить из такого прекрасного материала, как гипс. Это очень красивый материал, легко поддается окраске и может приобретать любую форму.
Опишем один из приемов работы с гипсом.
Перед тем как приступить к работе, нужно сделать модель изделия в пластилине. Это может быть декоративная маска или ваза, скульптура и пр. Здесь все зависит от художественного вкуса и мастерства. Модель называется скульптурным эскизом, по которому затем отливают гипсовое изделие. Например, вы захотели изготовить декоративную маску для школьного новогоднего вечера.
Для этого на дощечке, размеры которой немного больше, чем размеры предполагаемой маски, лепим маску из пластилина. Пластилин позволяет менять форму создаваемого вами предмета неограниченное количество раз. Когда форма пластилиновой маски готова, можно начинать отливку ее в гипсе. Сначала с помощью пластилиновой маски делаем гипсовую форму, в которой можно будет затем отлить из гипса саму маску.
Промежуточная операция по изготовлению формы вызвана тем, что при отливке маски форма должна иметь обратное изображение отливаемого вами предмета. Если рельеф пластилинового эскиза сложный, с большим количеством выступающих элементов, то форму делают из нескольких частей, чтобы легче было снимать.
Для этого мысленно разделите эскиз на отдельные детали. Затем наметьте на пластилине линию разъема вдоль всего изделия и по ней вдавите в пластилин кусочки медной фольги, чтобы предотвратить слипание деталей, пока гипс не затвердеет. Фольга должна быть тонкой, т. к. неровные участки придется огибать по криволинейному контуру.
После этого гипс разведите до концентрации редкой сметаны, чтобы отпечатались все элементы поверхности маски. Этим раствором покройте послойно пластилиновый эскиз. Первый слой гипса нанесите на пластилин кисточкой, чтобы в углублениях не образовывались пузырьки воздуха, а затем плоской лопаточкой. Толщина слоя должна быть несколько миллиметров.
Когда затвердеет первый слой, нанесите второй и так до тех пор, пока форма не станет достаточно прочной. Если гипсовое изделие больших размеров, то после первых слоев гипса надо уложить металлическую арматуру в виде сетки из медной проволоки. Сетка придаст механическую прочность. Для арматуры нельзя применять проволоку, т. к. она окисляется и дает ржавые потеки, что может испортить внешний вид изделия.
Приблизительно через полчаса, когда гипс кристаллизуется и достаточно отвердеет, гипсовую форму аккуратно снимите с пластилиновой маски и скальпелем подправьте изъяны. Форма должна высохнуть. Хорошо высушенная форма при постукивании слегка звенит. Внутреннюю поверхность формы покройте шеллаком или мебельным бесцветным лаком, чтобы при последующей заливке не приставал гипс.
Отдельные детали формы надо собрать и связать мягкой проволокой, чтобы они не смещались. Места стыков залепите гипсом. Когда форма подс
comrida.ru
Гипсомодельное ремесло: процесс изготовления черновой формы
Я детально опишу процесс изготовления так называемой черновой формы на примере условной кукольной головы. Перечень необходимых инструментов и материалов для изготовления гипсовой формы для литья из шликерных масс описан здесь>>.
Итак, начинаем. Я вылепил из глины некую голову, из которой необходимо получить рабочую форму для литья.
Для изготовления рабочей формы нам нужна модель из гипса, а мы имеем лишь глиняный этюд. Чтобы получить гипсовый отливок и довести его до состояния пригодного для изготовления рабочей формы, служит форма черновая.
Почему нельзя сразу изготовить рабочую форму, используя глиняную или пластилиновую модель?
Просто потому, что ни глину, ни пластилин невозможно обработать настолько идеально, как гипсовую поверхность. Всегда будут оставаться вмятины, неровности, царапины. На глине или пластилине очень трудно добиться гладкой отшлифованной поверхности. А модель должна быть идеальной, без дефектов, иначе каждый дефект будет отпечатан на форме и растиражирован в отливках. И на каждом отливке придется этот дефект устранять в ручную, что займет куда больше времени, чем один раз сделать качественную модель.
Вторая причина заключается в том, чтобы получить модель в твердом, долговечном материале, чтобы в случае износа или повреждения формы можно было ее восстановить, а глина и пластилин такими материалами не являются. Поэтому нам нужна временная «черновая» форма, как промежуточный элемент для изготовления мастер-модели.
Перед тем как начать процесс формовки, следует внимательно рассмотреть модель, чтобы определить, как наиболее рационально разделить форму на части. В отличие от формы рабочей, форма черновая может иметь минимум частей, даже если образует небольшие замки. При необходимости ее потом можно расколоть.
Оценив визуально модель, я решил ограничиться изготовлением двухкусковой формы, несмотря на незначительные замки (заклины), которые образуются в последствии.
После визуальной оценки нам нужно четко определить самую выступающую линию нашей модели, по которой пройдет деление формы. На глаз ее точно определить довольно трудно, но есть очень простой и точный способ, четко показывающий место деления. Для этого устанавливаем модель на листе стекла и закрепляем ее кусками глины, как показано на фото ниже.
После того как модель жестко установлена, берем угольник или широкую линейку и натираем ее торец химическим карандашом.
Желательно использовать угольник деревянный, он лучше натирается. У меня не оказалось деревянного, я взял пластмассовую линейку. Потерев ее торец, прикладываем перпендикулярно к базовой поверхности натертым краем и проводим по установленной модели.
Линейка оставит след на поверхности модели в самом выступающем месте.
И так по всей окружности головы. Получаем точную линию деления.
Далее нужно определиться с общими габаритами формы. Черновая форма может быть довольно тонкой, так как не предназначена для литья из шликера. Поэтому толщину стенок постараемся сделать минимальной. А учитывая тот факт, что впоследствии форму придется колоть, то лишние сантиметры толщины только усложнят процесс.
Прикинув габариты, начинаем процесс формирования опалубки. По выступающей линии облепливаем глиной. Именно глиной, а не пластилином, как порой я встречал в сети. Почему глиной, я рассказывал в предыдущей статье.
Постепенно формируем основание опалубки по всей окружности.
Со стороны шеи у нас будет литник, потому там оставляем без облепки. После того как основание готово, нужно установить стенки опалубки. В ровных местах используем отрезки стекла, а в закругленной части кусок пластика от бутылки.
Все стенки основательно фиксируем глиной.
Когда опалубка установлена, можно приступать к заливке гипса. Для черновой формы используем гипс строительный Г-5. Наливаем в гипсовку 1/3 объема воды и начинаем небольшими порциями насыпать гипс. Пока над поверхностью воды не образуется бугорок, который будет медленно погружаться в воду.
Гипс тщательно размешиваем до образования равномерной однородной массы без комков. После размешивания гипсу следует отстоятся около минуты, чтобы на поверхность всплыли пузыри. Верхний слой с пузырями аккуратно сливаем в отходы . После этого гипс готов к использованию.
Начинаем постепенно наливать гипс на модель. Черновая форма не должна быть толстой, поэтому не выливаем сразу весь объем гипса, а наращиваем форму понемногу, небольшими порциями.
Оптимальная толщина черновой формы должна быть 1-3 см.
Как только гипс начал затвердевать и уже достаточно схватился, чтобы без опалубки удерживать форму, стенки опалубки следует снять, и обработать по мягкому гипсу поверхность формы. Черновая форма может быть внешне неидеальной, достаточно лишь слегка выровнять бугры для удобства работы.
Как только гипс потеплел, это значит, что процесс отвердения гипса находится в активной фазе, можно удалять нижнюю (глиняную) часть опалубки.
И сразу зачищаем стыковочную поверхность формы.
Два замка на форме у нас получились сами по себе, за счет изгиба формы, а третий фиксирующий вырежем дополнительно.
Сметаем весь мусор кистью.
Для изготовления второй половинки формы необходимо вначале приготовить мыльную смазку. Берем любое мыло (только не жидкое) или обмылок и мелко нарезаем в посудину, заливаем горячей водой, и ставим в емкость с кипятком. Размешиваем до полного растворения мыла.
Когда мыло растворилось, добавляем немного постного масла и взбиваем до состояния пены.
Смазка готова.
Теперь можно сделать вторую половинку. Снова устанавливаем модель на глиняную платформу готовой половиной вниз и облепливаем со всех сторон, чтоб избежать подтекания гипса под форму. Перед тем как установить боковые стенки, обильно обмазываем стыковочную поверхность формы мыльной смазкой. Пока будем устанавливать стенки и закреплять их, смазка будет втягиваться гипсом.
Излишки смазки удаляем кистью.
Заливаем вторую половинку точно так же, как первую.
Гипс начал застывать, снимаем опалубку и обрабатываем поверхность формы.
Это удобно делать куском ножовочного полотна, зубастой стороной.
Вот и все. Можно открывать.
Извлекаем глиняную модель.
Как видно на фото, в некоторых местах частички глины оторвались от модели и пристали к гипсу. Это не страшно, глина легко удаляется с гипса. Для черновой формы качество получилось вполне нормальное. К рабочей форме требования будут совсем иные.
Теперь форму нужно аккуратно отретушировать, зачистить все неровности, бугорки, подправить и уточнить детали. Для этого лучше всего подходит металлический стек с закругленными краями, узким и широким.
Вот так должна выглядеть отретушированная черновая форма.
И на этом можно было бы завершить. Но у нас имеются замки (заклины) в области носа на лицевой половине формы и чуть пониже ушей в районе челюстного сустава на тыльной половине. Если бы мы делали отливок из шликера, то эти незначительные заклины не причинили бы нам трудностей при выемке с формы. Но так как модель мы будем отливать из гипса, а гипс, как известно, расширяется при затвердевании, то извлечь отливок нам будет крайне трудно. Он крепко заклинит в форме, и достать не повредив его, вряд ли удастся. Поэтому нашу форму потребуется расколоть еще на 2 части.
Для этого намечаем линии раскола. Они у нас пройдут по средине каждой части.
И делаем по этих линиях пропилы ножовкой по металлу, приблизительно на ¾ толщины формы.
Теперь половинки нужно расколоть. Это можно сделать, вставив в пропил широкую стамеску и легонько наносить удары по стамеске, переставляя ее вдоль пропила. Я просто вставил в пропил металлическую линейку и наклонил ее в сторону, разломав таким образом форму.
В результате, в место двух половинок, у нас теперь есть четыре.
Теперь форму следует высушить, отполировать и полакировать. Далее последует этап отливки модели из гипса и изготовление рабочей формы, что во многом отличается от изготовления черновой, имеет свои сложности и нюансы. Эти части процесса рассмотрим в следующих уроках.
Если у вас возникли вопросы, смело задавайте их в комментариях. По мере возможности буду стараться отвечать.
Продолжение следует.
www.livemaster.ru
Плоскостные гипсовые отливки сложных форм. МК.
Поделиться:
Когда я показала друзьям и знакомым своих радужных котов, то многие захотели таких же. Но эпопея с солёным тестом очень тормозила желание всех порадовать. Я начала напрягать извилины. Быстро делаются гипсовые отливки, но формы кошек столь замысловаты, да и с гипсом я никогда не работала… Что же делать? А может нарезать жестяных полосок, склепать их вместе и как-то прикрепить к основе, выгнув по выкройке? Нет, это долго, энергозатратно и в итоге труднее, чем из теста. И тут меня опять осенило.
Быстренько сделала выкройку с вдохновляющей картинки ( подробнее о выкройке в МК по «Радужным котам»-https://stranamasterov.ru/node/416476 ) и накрутила жгутиков из скульптурного пластилина. Он чуток плотнее, не пачкает рук, не оставляет жирных пятен.
Жгутики расплющила в полоску
Положила под стекло выкройку и сверху по контуру прикрепила этакий замысловатый бортик сложной формы
Однажды видела, как мастер перед отливкой формы посыпал основу тальком. Не знаю, нужно ли это, но я тоже посыпала. Талька не было, но нашлась детская присыпка.
Ой, не бейте меня тапками. Поскольку это был первый опыт работы с гипсом, он налился какими-то буграми. Я его просто развела водой до состояния сметаны. Уже потом, мастерица нашей Страны Жачок, с которой мы живём в одном городе, подсказала, что для крепости можно было добавить в гипс ПВА.
Через некоторое время гипс схватился и я начала отрывать пластилиновую полоску. Сразу подрезала ножом небольшие неровности по краю.
В результате получился такой бугристый уродец. Но ведь получился! Его не изогнуло при сушке, как солёное тесто, он быстро застыл, да и времени на его изготовление ушло намного меньше! Кстати, его толщина примерно 4 мм.
А таким он стал, когда я его выровняла шкуркой и маникюрной пилкой. Кстати, гипс и шкурился намного легче солёного теста.
Ну а после росписи акриловыми красками и объёмными контурами, кот «стал похож на человека»
На фон, как обычно, приклеила кожвинил, на него размотавшийся клубок из пряжи. Рамка размером 15х21
Ну и вот итог
А это двоюродные братья моего гипсового кота, они из солёного теста. Ещё раз даю ссылку на МК https://stranamasterov.ru/node/416476
А эти повторюхи уже из гипса
Дорогие друзья, очень надеюсь, что вы поделитесь со мной секретами работы с гипсом. Тут до мастерства ещё ого-го, я просто описала идею. Всегда ваша Лена.
P.S. Попробовала сделать «правильный гипс» в соотношении 1:1 , насыпая его в воду. РАЗОЧАРОВАЛАСЬ!!! Во первых очень жидко, там где были микрощели между пластилиновой полоской и стеклом, гипс вытек наружу. Во-вторых, когда начала с подсохшей заготовки отрывать пластилиновые полоски, отломались детали. В-третьих,заготовка уже третий день лежит днём на балконе, ночью в квартире и не думает сохнуть. А на улице днём градусов 28-30 тепла.
Уж лучше, как в первый раз. Воду лила в гипс, консистенцию сделала сметаны хорошего качества, т.е. достаточно густо. Первый кот высох за 2 дня, ничего не отлетело.
stranamasterov.ru
Гипсовые секреты формовки предметов | Журнал Ярмарки Мастеров
Для тех, кто решил заниматься фарфором, встреча с гипсом практически неизбежна. Исключение составляют те, кто лепит из массы. Шликерные работы подразумевают взаимодействие с гипсовыми формами.
За многолетнюю практику преподавания фарфора мы заметили, что гипсовые работы куда менее популярны, нежели работы непосредственно с фарфором. Это можно понять — гипсовые работы пыльноваты, грязноваты…
Однако, не научившись формовке, самостоятельным фарфористом не стать, и гипсовую науку, хочешь не хочешь, приходится осваивать. И здесь мы готовы помочь.
Приёмы работы с гипсом, как любой фокус, можно разоблачить и объяснить, но трудно повторить с первого подхода, нужна практика.
Для гипсовых форм не подходит гипс с ближайшего строительного рынка. Мы используем два вида — скульптурный Г 16 и пешеланский № 5-6 для формовочных работ. От того, в каких пропорциях их смешивать, зависит многое или практически всё.
Например.
Если нужны формы для срочного изготовления большого тиража, в смеси должно быть пешеланского гипса от 70 до 90%. Такая пропорция позволяет форме быстро «насасывать» влагу, что ускоряет процесс литья, когда нужна срочность и когда в один рабочий день нужно снимать с одной формы 10-20 отливок, зависит от сложности. Через неделю работы такая форма изнашивается, глянцевая поверхность становится пористой как пемза, и её смело можно выкидывать.
Если форма нужна долгоиграющая, рассчитанная максимум на 1-2 отливки в день, рекомендуем следующий состав: 50-70% пешеланского, остальное скульптурный гипс. Такая форма при аккуратном обращении и правильном хранении может служить годами. Со временем нужно менять резинки, которыми (минимум 2-3) форму фиксируем. Более прочная за счёт меньшей пористости, такая форма для срочных тиражных работ не подходит, а для спокойных и медитативных — в самый раз.
В отдельных случаях можно обойтись только скульптурным гипсом, но это потребует специальных навыков. Гипс в этом случаем затворяем не круто (1:1), а пожиже (1:1,5), чтоб на поверхности рабочего ведра оставалась немного воды. Гипс получается более пористый, требует более тщательного вымешивания, чтоб избежать пузырей. Он схватывается в 2 раза дольше, поэтому такой способ потребует времени и терпения.
Не забудьте перед размешиванием смеси гипсов проткнуть массу венчиком, чтоб убедиться, что весь воздух вышел и в толще не осталось сухих комков. После этого можно большой ложкой или рукой, кто как любит, перемешивать гипсовую смесь.
Всегда начинаем сыпать в воду тот гипс, который дольше схватывается, в нашем случае это Г16, — иначе пузыри гарантированы.
Опыт, как известно, сын ошибок трудных. Но — гипсовая наука стоит того, чтобы её освоить. Когда в один прекрасный момент ты понимаешь, что можешь расформовать любую, даже самую сложную модель, — это по-настоящему круто.
www.livemaster.ru
Как сделать форму для отливки из гипса
Это моя первая, можно даже сказать, первая в жизни попытка сделать копию детали для конструктора из эпоксидной смолы. А так как разъёмные формочки я никогда ещё не делал, то тема скорее для ознакомления, чем инструкция к применению. В общем, имеем вот такой вот радиатор от Ашетовской модели Танка и желание сделать такую же его копию, ну или приблизительно такой же радиатор.
Чуть не забыл, проще всего наверное сделать формочку из силикона, но на его покупку уйдёт столько же средств, сколько стоит сам радиатор. А так как Алебастра у меня хоть жо. й жуй, то решил всё таки попробовать сделать из подручных материалов, ничего при этом не покупая. Так же в наличии имеется кроме алебастра, эпоксидная смола, парафин, ПВА, солидол, моторное масло, пластилин и прочий разовый инструмент. Так что если у вас нет в наличии эпоксидки или гипса, то не имеет смысла покупать их, ибо покупка готового радиатора обойдётся вам дешевле, чем возня с этими формочками. Но это относится скорее к тем, кто уже собирает модель этого танка и решил сэкономить только на одном номере.
Для начала наждачкой прошёлся по всем штырям радиатора, чтобы придать им еле заметную конусовидную форму. Так же зачистил немного боковые плоскости бачка, избавляясь таким образом от параллельных линий. Всё это для того, чтобы отлитую деталь легче было вытащить из гипсовой формы. В общем грубо говоря, смысл в том, чтобы из квадрата сделать яйцо, ибо эта форма самая идеальная для извлечения её из жёсткой гипсовой формы.
Нарезал и пластика полосок, из которых потом собрал ванночку с помощью пластилина.
Чтобы деталь не утонула в случае чего, бросил на дно ванны огрызок пластика подходящей высоты. Сам радиатор воткнул плоскими штырями в пластилиновую стенку.
Слегка смазал радиатор машинным маслом и установил его в ванночку, саму ванночку не смазывал, так как она из тонкого и гибкого пластика, к тому же она и так жирная от пластилина. После чего намешал алебастра, воды лил побольше, чтобы смесь можно было заливать а не накладывать.
Из за того что деталь погружается сверху и нет возможности выгнать из под неё все воздушные пузыри, то эта половинка скорее всего пойдёт у меня на выброс. Радиатор оказался хорошим поплавком, поэтому придавил его грузом, хорошо что на дно положил тот огрызок пластика.
Здесь видно ошибку которую я не углядел вначале, впадина заливной горловины осталась открытой, что в последствии помешало нормально вытащить деталь из верхней гипсовой половинки. Мне бы в этот момент залипить пластилином эту впадину (на конус к верху), тогда приключений было бы меньше.
Что хорошо в гипсе, так это то, что он быстро схватывается, буквально через 5 минут. Для верности выждал 20 минут, после чего сверлом выбрал замки в гипсовой половинке.
Затем ещё влажный гипс смазал солидолом а деталь машинным маслом ибо солидол густой и испортил бы рисунок радиаторной решётки в гипсе.
Вот это уже ответственный момент, эту половинку нужно залить очень тщательно, так как именно на дне гипсовой смеси получаются очень чёткие отпечатки. Ну а секрет прост, при заливке, нужно кисточкой распределять смесь по всем углам и впадинам, тем самым выгоняя воздушные пузыри. Алебастр разводим пожиже ибо при заливке нижняя половинка начнёт быстро отбирать у смеси воду и та в свою очередь будет густеть.
Через полчаса разобрал ванночку.
Скальпелем зачистил и подготовил торец гипсового куба для последней половинки. Гипс легко обрабатывается пока он влажный и не окончательно затвердел, к тому же нет пыли.
Насверлил канавок для замков.
Смазал маслом торец блока, возвёл опалубку из того же пластика и залил гипс.
Через двадцать минут разобрал опалубку, положил блок на батарею и забыл про него на ночь.
Уж сколько солидолу мазал, но гипс всё равно впитал его в себя, поэтому так просто не получилось разъединить формочки. Пришлось немного применить грубой силы, постукивая резиновыми ручками пасатижей по торцу блока. Как и предполагал, нижняя форма оказалась совсем убогой, одни раковины и никакой детализации.
А вот верхняя получилась очень даже ничего.
Переделал на форме впадину заливной горловины (чтобы она была на одной половинке а не да двух), после чего пересобрал опалубку и перезалил бракованную половинку гипсовой формочки.
Результат получился в разы лучше, но всё равно не идеал, есть микро-раковины, то ли я халтурил при разравнивании смеси кисточкой, то ли эти пузыри притянулись к радиатору из самой смеси. Скорее всего я схалтурил при разравнивании гипса кистью ибо торопился.
Ну а дальше посыпались сюрпризы, оказалось что эпоксидная смола прекрасно впитывается гипсом. Попробовал пропитать гипс в углу парафином, затем налить эпоксидной смолы. Не помогло, смола начала впитываться вслед за парафином.
Методом проб выяснил что закрыть поры гипса можно клеем ПВА, разбавив его водой, чтобы он не сильно портил детализацию формы. Здесь на фото блок покрыт по краям клеем ПВА, потом смазан машинным маслом и уже поверх него налиты капли эпоксидки. По середине нет никакой защиты, поэтому хорошо видно что эпоксидка впитывается в гипс.
Очередной сюрприз, после застывания смолы, капли эпоксидки оторвались вместе с клеем ПВА, куда делось масло, для меня осталось загадкой.
Очередным экспериментом выяснил что если покрыть ПВА парафином, то капельки эпоксидной смолы очень легко отделяются от формы.
В итоге после стольких вые. ов, что то начал склоняться в сторону покупки журнала с этим радиатором. Но продолжать возню с литьём заставила будущая куча номеров со снарядами. В общем покрыл формочки разбавленным ПВА (разбавлял его до состояния похожего на молоко), затем забросил формы на батарею сохнуть. В результате формочки приобрели характерный блеск.
Растопил парафин, одновременно прогревая формы.
Смазал формы парафином. Главное хорошенько прогреть формы, чтобы воск не застывал на гипсе, а наносился тонким слоем.
Чтобы не изводить понапрасну эпоксидную смолу, нарезал хлама от литника.
Опять смазал формочки, стянул их резинками, залил немного смолы и кисточкой разогнал её по всем углам.
Затем засыпал бой, притопил его немного. Нанёс немного эпоксидной смолы в продольные канавки торцевой крышки.
Перемотал всё это дело резинками. Спустя какое то время эпоксидка начала просачиваться сквозь швы, залипил их пластилином. Опасаясь что выздушные пузыри соберутся где нибудь у одного края, решил ускорить процесс схватывания эпоксидной смолы. Начал прогревать блок на свечном огне, одновременно вращая его в руках. Хватило меня на 10 минут, после чего забросил этот блок на х. й (батарею) и уже на батарее просто периодически переворачивал его первые несколько часов.
На следующий день снял резинки с блока, с наивной надеждой что половинки формы развалятся прямо в руках и из них выпадет радиатор заводского качества. Счаззз, блок превратился в монолит, около получаса я как мартышка постукивал по блоку, пытаясь отколоть хоть что нибудь. Зная что двухкомпонентники не любят нагрева и становятся пластичны, бросил его на огонь. Вот это сразу принесло результат, половинки развалились практически без моей помощи.
Глядя на просвет, почему то вспомнился фильм Парк юрского, с комарами в янтарях. Надо было таракана закатать в эпоксидку, для истории.
В общем слои ПВА и парафина сделали своё дело, деталь потеряла немного в детализации. Скорее всего есть какая нибудь химия ввиде спреев или масел, а уж с силиконом наверное вообще геморроя меньше, но я действовал по принципу, если в магазин, то за готовым радиатором, поэтому лепил из того что есть. В любом случае, для меня это был эксперимент, так сказать, набирался опыта перед клонированием боекомплекта.
Добавил тему про отливку снарядов в силиконовую форму, правда результаты не сильно впечатлили. Поэтому сделал ещё одну разборную форму, на этот раз из смолы и уже в ней отлил боекомплект для танка Тигр.
Так же советую присмотреться вот к таким формам из желатина ( ссыль 1, ссыль 2 ), так как с недавних пор использую именно его, для быстрого формирования формочек и отливки разнообразной мелочёвки из смолы.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
20.11.2013
Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.
И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.
Процесс литья из гипса
Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:
- Изготовление модели изделия.
- Проектирование и изготовление формы, или опоки.
- Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса
Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.
Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.
Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся
- Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
- Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
- Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
- Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).
Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.
Необходимое оборудование и материалы
Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.
Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.
Формы для отливки из гипса
Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.
Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.
Опока из жесткого картона для литья из гипса
- Емкость для смешивания гипса с водой.
- Стакан с носиком для заливки гипса.
- Резинки для стягивания частей формы.
- Кисточки для смазки.
- Дрель для сверления отверстий.
- Шпатели и ножи.
- Картон и скотч.
Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.
Смазка формы для литья из гипса
Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.
Изготовление форм для литья из гипса
Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.
Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.
Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.
При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:
- Тщательность проработки деталей.
- Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
- Способ фиксации половинок друг относительно друга
- Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
- Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.
Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.
Изготовление гипсовых форм для литья
Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?
Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.
Гипс разводят до консистенции сметаны
Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.
Гипсовая форма для литья
После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.
Область применения литья из гипса
Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент
- Авторские элементы декора помещений
- Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
- Небольшие украшения
- Игрушки
- Детали для масштабных моделей техники
Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- Как сделать форму для гипса
- Как в домашних условиях лить детали из пластмассы
- Как изготовить форму для камня
- Двухкомпонентный силикон
- ДСП для контейнера
- Клей для дерева
- Скульптурный пластилин
- Круглая палочка небольшого диаметра
- Воск
ДСП можно заменить деревянными дощечками. Можно использовать и готовый ящик подходящего размера. Главное, чтобы материал был твердым.
Склеивать ящик необходимо так, чтобы не было течей.
Внимательно прочтите инструкцию к силикону.
Заливать формовочную массу необходимо осторожно, чтобы избежать пузырей.
Пластилин нужно удалять со всей возможной аккуратностью, чтобы не повредить поверхность. Пластилин необходимо удалить полностью.
Помните о том, что силикон – не очень прочный материал.
В качестве смазки нельзя использовать тот же материал, из которого делается форма.
Лучше всего использовать клеевой пистолет, но если его нет – как следует промажьте швы клеем. После просушки можно еще раз промазать швы клеем и повторно просушить.
Скульптурный пластилин можно заменить обычной строительной замазкой. Детский пластилин использовать не рекомендуется, поскольку он слишком мягкий и липкий.
Пластилин необходимо уложить примерно до половины контейнера.
Вместо палочки можно использовать обычный карандаш.
Воск можно заменить мыльным раствором.
Для отливки сложных скульптур форму необходимо готовить не в два этапа, а в три или в четыре, последовательно заливая части контейнера.
morflot.su